СТРОИМ БАССЕЙН НА ДАЧЕ
Строительство бассейна — мечта многих дачников, которые стремятся обустроить свой участок и сделать его максимально комфортным для отдыха. И хотя эта процедура кропотливая, требующая соблюдения технических правил на всех этапах процесса, дачные бассейны появляются всё чаще.
Для начала следует определиться с размерами бассейна. Они будут зависеть от площади, которую готовы отвести под него. Но сразу стоит заметить, что очень большой бассейн весьма трудно спроектировать и сделать прочным, на его эксплуатацию придется тратить большие объемы воды, кроме того, могут возникнуть проблемы со сливом. Бассейн может быть любым, но лучше при его создании использовать простые геометрические формы: круг, прямоугольник квадрат, овал. Тогда бассейн будет легче строить.
При устройстве бассейна важно, какие грунты залегают под основанием дома. Если почвы насыщены водой, понадобится заняться дренажной системой, чтобы отвести грунтовые воды.
Итак, сначала размечают нужную площадку. Она должна быть несколько больше предполагаемый размеров бассейна (на 40-50 см). Затем снимают дерн, очищают поверхность и роют котлован. Его дно так же опускают на большую глубину, чем у будущего бассейна. Предположительно, глубина вырытого котлована должна составлять 1,3-1,6 м. Стенки котлована выравнивают под прямым углом друг к другу (это проверяется с помощью вертикального отвеса и уровня). Иногда стенки котлована делают с небольшим уклоном во внешнюю сторону (3-7 градуса), чтобы избежать осыпания грунта.
Грунт на дне котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают. На дне располагают песчаную подушку (толщиной 20-30 см), а на нее сверху укладывают гидроизоляцию — рубероид на битумной мастике. Иногда дно небольших бассейнов выстилают слоем глины и тоже тщательно его утрамбовывают.
Дно и стены бассейна лучше заливать бетоном одновременно. Со временем в швах между дном и стенками может образоваться трещина, и вода будет уходить в грунт. Но если бассейн небольших размеров, то дно и стены можно заливать по отдельности. В таком случае сначала заливают донную плиту и по ее периметру между дном и стенками делают прокладку из акриловой мастики, которая выполняет роль теплового и деформационного шва между донной плитой и бортом бассейна. На дно бассейна перед его заливкой укладывают стальную сетку. Для того чтобы она оказалась в толще бетона, под нее подкладывают камни. Вместо сетки на дно бассейна часто кладут трубы или прутья арматуры.
Толщина бетонного слоя должна составлять примерно 15-20 см. Забетонированное дно должно быть идеально ровным. Часто его делают с уклоном для лучшего стока воды и очистки бассейна (уклон в одну сторону на 2-4 см одного метора длины). В стенку со стороны уклона до бетонирования закладывается сливная труба. Конец, который входит в бассейн, оборудуется водозапорным вентилем, а другой конец трубы под уклоном уходит в сливную яму. Эту яму вырывают рядом с бассейном, обычно более глубокую, и копают до слоев грунта, где сливаемая вода будет легко впитываться.
Затем, через 12-14 часов, переходят к заливке стенок котлована. Предварительно, чтобы не испортить бетонную стяжку дна, ее закрывают рубероидом и досками.
С помощью болгарки нарезают прутья арматуры. Отступив от верхней кромки котлована 5-6 см, прутья вбивают по всему периметру с через 30 см. После этого приступают к горизонтальной обвязке тоже с помощью прутьев. Арматура скрепляется между собой при помощи проволоки и плоскогубцев. В качестве опалубки для бетонирования стен обычно применяют деревянные брусья и щиты. Нарезают доски нужной длины, из них сколачивают 4 щита. Между стенами котлована и опалубкой должно оставаться не менее 12 см. Иногда стены делают толстыми — 30-40 см. После установки опалубки в пространство между грунтовой стенкой котлована и опалубкой укладывают жидкий бетон. Его кладут слоями по 15-20 см и каждый слой трамбуют. Арматура не должна торчать из стен после их заливки.
При устройстве стен бассейна и пола следует подумать о трубах и системе фильтрации. Если в бассейне предусмотрены встроенные трубы для наполнения и очистки, они закладываются заранее и остаются в бетоне. Иногда работы выполняются иначе: сначала заливают бетонную чащу, а потом в ней долбят отверстия для труб и системы очистки. При таком варианте работы следует помнить, что любые механические нагрузки могут привести к трещинам в бетоне, и тогда вода будет уходить. Предпочтительнее, чтобы для бассейна использовался гидробетон, но если его нет — использовать цемент не ниже марки 500. После демонтажа опалубки стены бассейна тщательно затирают и готовят их поверхность к покрытию плиткой либо обрабатывают жидким стеклом.
Чтобы вода в бассейне не зацветала, не застаивалась и была приятной для купания, одной чистки бассейна и замены воды будет недостаточно. К водопроводной системе еще при строительстве нужно добавить систему фильтрации воды. И продумать, какая из двух наиболее распространенных схем больше подойдет к вашему бассейну. Существуют две схемы циркуляции воды в стационарном бассейне — скиммерная и переливная.
Скиммер в бассейне представляет собой металлический или пластиковый ящик шириной 15-50 см, с водозаборным окном и сборщиком плавающего мусора. Он расположен в стене чаши, немного ниже края бассейна. Через отверстие скиммера удаляется наиболее грязная вода из верхнего слоя. Но в ящик вода не просто затекает — она втягивается в скиммер с помощью насоса фильтрующей установки. В ящике вода проходит через сито, которое задерживает плавающий мусор. Для того чтобы очищался не только верхний слой, скиммер соединяют с донным сливом. Из ящика вода поступает на фильтрацию, подогрев и дезинфекцию и возвращается в бассейн через форсунки.
Количество скиммеров и форсунок в одной чаще определяет в первую очередь площадь бассейна. Например, одного скиммера достаточно для 30-40 кв. м водной поверхности, а форсунка требуется на каждые 6 кв. м (при глубине бассейна 1,35 м) и на каждые 8-10 кв. м при большей глубине.
Движение воды в бассейнах, где установлены скиммеры происходит от одной стенки к другой. Такая схема очистки и подогрева воды не всегда применима для бассейнов сложной формы. Тогда более удобным оказывается переливной способ забора воды на очистку.
Суть этого метода в том, что вода очищается не внутри конструкции самого бассейна, а в специальном компенсационном баке. В этой переливной системе воды из бассейна уходит через желоба, которые расположены по периметру чаши. Из бака вода поступает в фильтровальную установку, очищается и попадает в бассейн через возвратные форсунки, часто расположенные на дне. Таким образом отфильтрованная и подогретая вода может распространиться по бассейну более равномерно.
Существуют и более простые способы обустройства бассейна — например, минибассейн. Ввиду доступности материала и простоты технологии можно сделать бассейны двух видов: с устройством гидроизоляции при помощи полиэтиленовой пленки и с гидроизоляцией глиной.
Бассейн с устройством гидроизоляции при помощи полиэтиленовой пленки. При рытье котлована для будущего бассейна следует учесть, что длина и ширина бассейна должна быть такой, чтобы человек мог в нем спокойно лечь на воду с раскинутыми руками плюс запас на свободное пространство до бортиков бассейна. Таким образом, средний размер бассейна должен быть 4×4 м, при глубине 1,2-1,5 м. С другой стороны, при увеличении размеров бассейна лучше сразу делать бассейн поглубже, чтобы легче было сливать из него воду, используя водоносный слой почвы (верхний водоносный слой, как правило, находится на глубине не менее 4 м).
Затем следует очистить края бассейна от корней и всего того, что в дальнейшем может помешать ровной укладке пленки. На дне бассейна грунт уплотняют, тщательно утрамбовывают и удаляют все лишнее.
Далее переходят к сооружению дна бассейна. Насыпают на дно бассейна первый слой песка. Толщина этого слоя должна быть как минимум 20 см. Примерно посередине бассейна роют яму (диаметр около 20-30 см, глубина 30-50 см), засыпают ее гравием так, чтобы верх покрытия из гравия был чуть ниже утрамбованного слоя грунта. Затем берется полиэтиленовая пленка (лучше взять или очень плотную пленку или сварить между собой несколько кусков, превратив покрытие в многослойную пленку) и укладывается на дно с таким расчетом, чтобы ее края выступали на 50 см за край бассейна. Чтобы пленка ровнее лежала, можно закрепить ее на дне и по краям бассейна небольшими камнями. В пленке делается небольшое отверстие вокруг ямы с гравием — под обычную трубу слива. Трубу слива соединяют с пленкой резиновым кольцом, после чего заглубляют трубу слива в гравий и затыкают ее затычкой. Чтобы слив не засорялся песком — устанавливают фильтр. Для этого нужна труба диаметром 20-30 см и длиной примерно 30 см (край трубы не должен быть засыпан песком, желательно, чтобы она на 10-15 см выступала из дна). Внутрь трубы помещают кусок капрона, верхний край его обрезают чуть выше длины трубы, отворачивают наружу и обжимают на трубе резиновым кольцом (капрон должен совершенно свободно касаться затычки сливной трубы бассейна). Затем устанавливают трубу-фильтр на дно бассейна, над сливом, плотно придавливая ей пленку, и засыпают на уложенную пленку второй слои песка, около 20 см, оставляя край трубы около 10 см выступать над песком.
Для строительства бассейна с глиняной гидроизоляцией применимо все то, что касается бассейна с пленкой (устройство слива, размер бассейна). Отличие же их состоит в том, что вместо пленки при строительстве такого бассейна в качестве гидроизоляции используется глина. После того как котлован под бассейн вырыт, грунт на дне и стенках уплотняют, убирая из него все лишнее. Затем разводят жирную глину до консистенции густой каши, вымешивают ее до состояния, когда глина перестает липнуть к лопате, и укладывают слоем 15 см на дно и борта бассейна. Чтобы предотвратить осыпание грунта внутрь бассейна, борта водоема тоже лучше тоже обложить глиной на 50 см от края. Затем на сырую глину закрепляют штукатурную сетку и дают бассейну подсохнуть. Сверху кладут еще два слоя, каждый раз подсушивая предыдущий слой. На последний, третий слой укладывают мелкий гравий, утрамбовывая его в глину. Затем на дно насыпают обычный речной песок — толщиной около 20 см. Конструкция такого бассейна будет более долговечной благодаря тому, что стены бассейна хорошо укреплены. В то же время глина ничем не уступает пленке и способна обеспечить хорошую гидроизоляцию.
Что ж, способы строительства бассейнов сегодня достаточно разнообразны, поэтому всегда можно найти подходящий вариант на любой вкус и сделать бассейн прекрасным элементом комфортного отдыха на даче.
По материалам журнала «СТРОЙПАРК»
