Баня на дачном участке


Баня — место уникальное. Первые парные появились еще в каменном веке, задолго до знаменитых на весь мир римских терм, и популярны до сих пор. Пребывание в бане, наполненной горячим паром от печки и нагретых камней, окатываемых водой, благотворно влияет на весь организм в целом. Но пользу приносит лишь парная, построенная по всем правилам банного искусства. Расскажем о том, как соорудить баню на участке.

БАНЯ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

Какой должна быть правильная баня? Прежде всего деревянной. Материал изготовления играет особую роль, ведь принцип работы бани построен на постоянно циркулирующем воздухе, который обновляется до шести-семи раз в час и насыщает помещение кислородом и маслами. Дерево обладает малой теплопроводностью (случайно прикоснувшись, не обожжешься) и способствует воздухообмену. Для строительства бани выбирают не смолистую древесину, минимально подверженную действию влаги, например хвойные породы (сосна, ель, канадский кедр) из северных регионов произрастания (в них меньше смол), лиственные — ольху, осину. Для полоков (полок) применяют абашевый брус, который почти не нагревается и не рассыхается. Плотный дуб в бане не применяют: этот материал с течением времени от нагревания выделяет неприятный запах, который сложно вывести.

Возведение бани начинается с приобретения готового или создания брусового сруба. Но любое дерево так или иначе дает усадку. Поэтому сруб кладут дважды: первый раз — примерно на полгода, дают ему выстояться, помечают бревна и разбирают. Второй раз его собирают по номерам через некоторое время уже окончательно. Этот процесс обязателен для рубленой бревенчатой бани. В случае с обработанным брусом можно обойтись и без вторичной установки: профилированный и оцилиндрованный не дают сильной усадки. Вне зависимости от материала строительства на оконные и дверные проемы обязательно оставляют запас в 3-4 см для последующей тепловой усадки бревен, иначе со временем дверь в парную перестанет закрываться.

Дерево применяют не только для основания, но и для внутренней отделки. Годится любая вагонка из лиственных пород древесины: осины, липы, клена, ольхи. Строители со стажем советуют не использовать материал с плотной структурой и сучковатую древесину, так как она сильно нагревается и может вызвать ожог.

Совсем не подходят для строительства и обшивки банного помещения кирпич, пластик, винил, ДВП, ДСП как пожароопасные и выделяющие вредные вещества при нагревании. Исключение составляет баня, встроенная внутрь кирпичного или железобетонного помещения, но сам внутренний короб все равно сооружают из дерева. В этом случае между стенами и деревянным основанием парной оставляют зазор в 15-20см для обеспечения циркуляции воздуха и принудительной вентиляции.

КАРТА МЕСТНОСТИ

По большому счету баню можно разместить в любом месте участка: пристроить к жилому дому или хозпостройкам, поставить отдельно, соединить с другой парной общей канализацией.

Традиционно парную располагали вблизи водоема, входом на южную сторону, а окнами на западную. Такое размещение оправданно: баню топили вечером, окна освещал закат, южный вход не так заносило снегом зимой, а водоем позволял охладиться после пара. Все эти принципы расположения парной применимы и сегодня.

Решая вопрос о размерах собственных терм, тоже стоит обратиться к опыту прошлых поколений. Раньше строили бани компактных размеров с невысоким потолком: помещение высотой в рост взрослого человека гораздо легче и быстрее протопить. Именно поэтому до сих пор в банях не делают высоких потолков. Высота от пола более 2 м и значительная площадь парной потребуют установки мощной печи, а также тщательно организованной вентиляции. В противном случае под потолком будет всегда холоднее, чем внизу. Такому же принципу следуют при планировке окон в бане. Для сохранения тепла в помещении их делают небольшими, низко расположенными, с двойным, а лучше тройным остеклением. При этом на окнах не используют металлические элементы, которые сильно нагреваются и конденсируют влагу. Дверь в парную обязательно утепляют, без этого баня будет частично «отапливать улицу», теряя до 20 % тепла.

ОТРАЖЕНИЕ ТЕПЛА

Утепление здания — одна из самых ответственных задач при строительстве бани. Оно позволяет быстрее нагревать пространство, использовать печку меньшей мощности, а значит, экономить электроэнергию. Особый температурный режим бани предполагает утепление абсолютно всех ограждающих конструкций. Чтобы тепло не уходило через пол, под ним на уплотненный грунт насыпают керамзит или шлак толстым слоем, превышающим толщину стен. Фундамент сверху прошивают минеральной ватой. Еще в процессе кладки сруба пространство между бревнами, начиная с нижнего венца, конопатят волокнистыми материалами (мхом, паклей). Между наружной стеной и внутренней обшивкой обязательно прокладывают пароизоляцию — фольгу или фольгированные пленки. В качестве основной теплоизоляции применяют материалы на органической (из торфа, древесных отходов) и неорганической основе (перлитовая изоляция, минеральная вата). Последние негорючи, а значит, предпочтительнее в работе. На крыше обязательно утепляют стропила. Кирпичные трубы штукатурят шлако-известковым раствором, а на асбестоцементные и гончарные крепят шлакобетон и заполняют щели мелким шлаком.

Если в процессе топки запотевают оконные стекла, значит, рамы пригнаны к переплетам неплотно. Поэтому еще на этапе строительства стекла дополнительно уплотняют и герметизируют водостойким герметиком либо замазкой, а все имеющиеся отверстия и щели законопачивают любыми волокнистыми материалами.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ

Помимо утепления залог нормального функционирования бани — хорошо продуманная вентиляция. Чаще всего именно ошибки в ее устройстве являются причиной медленного прогревания, быстрого остывания и слишком жаркого пара в бане. Неправильный отток/приток воздуха может стать причиной плохого самочувствия и угрозой для здоровья — отсутствие циркуляции приводит к увеличению влажности и уменьшению кислорода в помещении. Легкий пар в бане, когда воздухообмен происходит до шести раз в час, достигается за счет принудительной вентиляции. Внизу в полу организуют приточное отверстие прямо возле печки, для того чтобы холодный воздух быстро нагревался. Отток воздуха делают на противоположной стороне. Отверстия располагают на уровне 30 см от пола. При этом чем больше площадь парной и мощность печи, тем большими по диаметру должны быть вентиляционные отверстия.

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

За банный климат отвечает прежде всего печь. Альтернативой классической дровяной печке, сложенной из кирпича и довольно большой по размеру, являются чугунные и металлические нагреватели на дровах. Считается, что правильный пар получают от печей с закрытой каменкой, где камни прогреваются свыше 300 °С при сохранении температуры воздуха не выше 75 °С и влажности не менее 60 %. Как правило, такие печи облицовывают талькохлоритом, змеевиком или жадеитом, равномерно отдающим тепло, а КПД зависит от объема топки.

Более просты электрические печи из металла. Они компактны — подходят для маленьких парных и не требуют особых условий размещения. Но разогреть камни до нужной температуры в таких печах непросто, а подчас невозможно — парная перегреется.

Выбирая каменку, нужно учитывать несколько параметров:

  • размер печи — она должна свободно пройти в дверной проем;
  • совместимость каменки с дымоходом;
  • скорость растопки, прогрева — оптимально 2-3 ч;
  • наличие или отсутствие турбонаддува — ускоряет разогрев;
  • необходимость установки фундамента.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Еще с давних времен на Руси понимали необходимость утепления бань. Не утепленная баня долго прогревается, на поддержание в ней постоянной температуры тратится больше энергии. Причем чем выше температура внутри помещения, тем больше тепла уходит через ограждающие конструкции. Утепление бани позволяет обеспечить ее быстрый нагрев, стабильную температуру внутри помещения и значительное уменьшение расходов на обогрев.

В утеплении нуждается не только отдельно стоящая баня, но и та, которая находится внутри дома. Дело в том, что в смежных с баней помещениях температура значительно ниже, и большая часть тепла будет уходить в соседние комнаты.

Деревянную баню лучше всего утеплять изнутри. При этом используют пароизоляцию, которая препятствует выходу пара из бани в ограждающие конструкции. Для утепления и защиты от проникновения влаги в конструкцию часто используют фольгированные утеплители. Монтируя подобный материал, нужно помнить о том, что все стыки должны быть тщательно проклеены алюминиевым скотчем. Между фольгированным слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой бани необходимо оставлять воздушный зазор в 15-25 мм.

Температура, которую выдерживает теплоизоляция, зависит от множества факторов: характеристик самого материала, свойств покрытия (если оно есть) и клеевого состава между покрытием теплоизоляции и собственно утеплителем. Общие рекомендации по применению материала может дать только производитель.

По материалам журнала “Oбуcтpoйcтвo и peмoнт”

    Предыдущие статьи из категории: Баня

  • Двери для бани Двери для бани

    Дверь, отделяющая баню от предбанника должна быть не большого размера и лучше одностворчатой, это позволит лучше сохранять тепло. Ее высота не должна превышать 1. 7м., а ширина 0. 7м., к

  • Технология строительства каркасной бани

    В последние годы у нас становятся все более и более популярными каркасные здания — и бани том числе, возведенные по канадскому методу Этот способ имеет существенный список достоинств: Продолжительный эксплуатационный

  • Баня или сауна в своем доме

    Собственная баня или сауна в загородном доме или городской квартире давно перешла в разряд необходимых аксессуаров современного успешного человека наряду с хорошим автомобилем и дорогими часами. Персональная парная сегодня не